À quelle hauteur accrocher ses cadres ? 15 conseils déco

Accrocher un cadre semble être l’un de ces gestes simples que l’on accomplit sans y penser, jusqu’au moment où l’on se retrouve face à un mur blanc, un tableau entre les mains et cette question qui paralyse : où exactement planter ce clou ? La réponse ne se trouve pas dans une formule mathématique universelle, mais dans une série de principes qui, une fois compris, deviennent une seconde nature pour l’œil. Car le placement d’un cadre relève moins de la mesure que de la perception, moins de la règle que du ressenti éduqué. Ce qui distingue un intérieur abouti d’un espace approximatif tient souvent à ces détails que l’on remarque sans les voir, ces équilibres invisibles qui créent une harmonie silencieuse.

La hauteur d’accrochage constitue probablement l’erreur la plus répandue en décoration, celle que l’on commet par excès de prudence ou par mimétisme mal calibré. Trop hauts, les cadres flottent dans un vide inconfortable et obligent le regard à se tordre ; trop bas, ils écrasent l’espace et perdent toute prestance visuelle. Entre ces deux écueils, il existe un territoire de justesse que nous allons explorer ensemble. Ces quinze conseils ne sont pas des commandements gravés dans le marbre, mais des clés de lecture qui vous permettront de prendre des décisions éclairées, adaptées à vos murs, vos meubles et votre façon d’habiter chaque pièce.

1. Accrocher les cadres à hauteur des yeux

Le principe fondamental que les musées appliquent depuis des décennies repose sur une logique imparable : une œuvre se regarde les yeux dans les yeux, ou presque. La hauteur idéale place le centre du cadre entre 1,50 mètre et 1,65 mètre du sol, ce qui correspond à la ligne de vision moyenne d’un adulte debout. Cette règle muséale offre un point de départ fiable, une base sur laquelle construire toutes les variations. Elle garantit que le regard se pose naturellement sur l’image sans effort ni contorsion.

Attention toutefois à ne pas appliquer cette mesure comme un dogme absolu, car votre salon n’est pas le Centre Pompidou et vos visiteurs ne déambulent pas tous à la même altitude. Si votre foyer compte principalement des personnes de grande taille, ajustez légèrement vers le haut ; inversement, dans une maison où les enfants constituent le public principal, une accroche plus basse fait sens. L’objectif reste toujours le même : créer une rencontre sans friction entre l’œil et l’image. Cette hauteur de référence fonctionne particulièrement bien pour un cadre isolé sur un mur dégagé, là où aucun meuble ne vient interférer avec la perception.

1. Accrocher les cadres à hauteur des yeux © Lama Factory

Cette approche présente l’avantage de fonctionner dans la majorité des configurations et de créer une cohérence lorsque l’on passe d’une pièce à l’autre. Le regard retrouve ses repères, les cadres semblent appartenir naturellement à l’espace plutôt que flotter dans une zone arbitraire. Pour vérifier rapidement si vous avez trouvé la bonne hauteur, faites le test suivant : tenez-vous à distance normale de contemplation et observez si votre menton reste parallèle au sol. Si vous devez lever ou baisser la tête de façon perceptible, reprenez vos mesures et ajustez en conséquence.

2. Adapter la hauteur à la pièce

Chaque pièce possède sa propre logique de circulation et d’occupation, et la hauteur d’accrochage doit en tenir compte avec intelligence. Dans un couloir où l’on passe debout et souvent pressé, la règle des yeux s’applique pleinement, parfois même légèrement plus haut pour accompagner le mouvement vertical du corps en marche. Un bureau impose une réflexion différente puisque l’on y passe des heures en position assise, le regard orienté vers un écran ou des documents. Les cadres gagnent alors à descendre de quelques centimètres pour rester dans le champ de vision périphérique.

La salle à manger présente un cas intéressant : on y est assis durant les repas, mais debout lors des préparatifs ou en fin de soirée. Un compromis s’impose, généralement autour de 1,45 mètre pour le centre du cadre, ce qui satisfait les deux postures sans en privilégier aucune. Dans une entrée, la question se complique encore car l’espace sert de sas entre l’extérieur et l’intérieur, un lieu de transition où le regard balaye rapidement les murs. Ici, un accrochage à hauteur classique fonctionne bien, mais une composition qui descend vers une console peut créer un effet d’accueil plus marqué.

2. Adapter la hauteur à la pièce © Cabane Déco

La cuisine mérite une mention particulière car elle combine des zones de travail debout et parfois un coin repas où l’on s’assied. Les cadres y sont moins fréquents mais pas impossibles, à condition de les placer dans des zones épargnées par les projections et la vapeur. Pensez également à la salle de bain, souvent négligée mais parfaitement apte à accueillir des œuvres encadrées si elles sont protégées de l’humidité directe. Dans cette pièce, la position assise ou debout varie constamment, ce qui plaide pour un accrochage médian autour de 1,50 mètre.

3. Tenir compte de la hauteur du canapé

Le canapé constitue probablement le meuble qui influence le plus le placement des cadres dans un salon, et cette relation mérite toute votre attention. La règle généralement admise préconise de laisser entre 15 et 25 centimètres entre le haut du dossier et le bas du cadre ou de la composition. Cet espace crée une respiration visuelle qui permet aux deux éléments de dialoguer sans se chevaucher ni s’ignorer. Trop serré, l’ensemble paraît étouffé ; trop espacé, le lien se rompt et le cadre semble abandonné dans les hauteurs.

La hauteur du dossier varie considérablement d’un modèle à l’autre, et cette donnée change tout le calcul. Un canapé bas au design scandinave libère davantage de mur et autorise des cadres plus imposants ou des compositions plus développées verticalement. Un modèle capitonné avec dossier haut impose au contraire des formats plus modestes ou une accroche relevée pour éviter l’effet d’écrasement mutuel. Prenez toujours vos mesures avec le canapé en place, pas avant son installation, car les centimètres de différence entre le plan et la réalité peuvent compromettre tout votre agencement.

3. Tenir compte de la hauteur du canapé © Miliboo

Gardez également à l’esprit que les personnes assises sur ce canapé constituent le public principal des cadres placés au-dessus. Leur point de vue diffère radicalement de celui d’une personne debout, et cette perspective mérite considération. Un cadre parfaitement centré pour un regard debout peut sembler trop haut depuis les coussins, créant une sensation de déséquilibre inconsciente mais réelle. Pour trouver le juste milieu, asseyez-vous après l’accrochage et vérifiez que l’image reste confortable à contempler sans lever exagérément les yeux.

4. Ne pas accrocher les cadres trop haut

L’erreur la plus commune, celle que l’on observe dans une majorité d’intérieurs, consiste à placer les cadres trop haut sur le mur. Cette tendance naturelle s’explique par plusieurs facteurs psychologiques : la peur du vide au-dessus, l’impression qu’un cadre haut paraît plus imposant, ou simplement l’habitude de lever les yeux vers ce qui nous semble précieux. Le résultat produit systématiquement le même effet : un espace découpé en deux zones, le mobilier en bas et les images en haut, sans lien entre les deux strates.

Un cadre trop haut oblige le regard à basculer vers le plafond, créant une tension cervicale imperceptible mais réelle lors d’une contemplation prolongée. Cette position contre-nature génère un inconfort diffus que les visiteurs ressentent sans pouvoir l’identifier, contribuant à une impression générale de pièce mal agencée. Le phénomène s’aggrave avec les grands formats qui, placés trop haut, écrasent littéralement l’espace de leur masse suspendue. La solution consiste souvent à descendre de dix à quinze centimètres par rapport à l’instinct initial, ce qui peut sembler radical mais transforme immédiatement la perception.

4. Ne pas accrocher les cadres trop haut © Perspectives Studio

Pour corriger cette erreur avant qu’elle ne devienne définitive, utilisez une astuce simple : faites tenir le cadre par une autre personne à différentes hauteurs pendant que vous observez depuis le point de vue habituel de la pièce. Vous constaterez probablement que la position qui vous semblait correcte au départ paraît maintenant trop élevée, et que l’option plus basse crée une harmonie supérieure. Cette expérience visuelle vaut mieux que toutes les mesures car elle engage votre perception réelle plutôt que des chiffres abstraits.

5. Créer une composition autour d’un axe central

Lorsque plusieurs cadres doivent cohabiter sur un même mur, la notion d’axe central devient votre meilleure alliée pour structurer l’ensemble. Cet axe, généralement horizontal, traverse le centre de tous les cadres et se situe à la fameuse hauteur des yeux évoquée précédemment. Autour de cette ligne imaginaire, les formats peuvent varier, les tailles différer, mais le fil conducteur maintient la cohérence de la composition. Cette technique permet d’associer des pièces hétérogènes tout en conservant une unité visuelle qui satisfait l’œil.

La construction d’une telle composition commence par le cadre le plus important ou le plus grand, que l’on place en premier en respectant la hauteur standard. Les autres éléments viennent ensuite s’organiser autour de ce point d’ancrage, soit en miroir pour un effet symétrique, soit de manière plus organique pour un résultat moins formel. L’axe central n’impose pas une rigidité géométrique absolue mais offre plutôt une structure invisible qui guide l’agencement. Même dans les compositions apparemment désordonnées des murs de galerie, cet axe existe souvent, dissimulé sous l’accumulation apparemment aléatoire.

5. Créer une composition autour d’un axe central © Recollection

Pour matérialiser cet axe lors de la préparation, tendez un fil ou tracez une ligne légère au crayon que vous effacerez ensuite. Cette référence physique vous évitera les approximations qui, cumulées sur plusieurs cadres, finissent par créer un décalage visible. L’alignement des centres fonctionne particulièrement bien avec des cadres de formats très différents car il crée une logique là où le chaos guettait. Vous pouvez également opter pour un alignement par le haut ou par le bas des cadres, techniques qui produisent des effets distincts mais tout aussi valables selon le résultat recherché.

6. Respecter les proportions avec le meuble dessous

Un cadre placé au-dessus d’un meuble entretient avec lui une relation de proportions qui peut sublimer ou ruiner l’ensemble. La règle communément admise suggère que le cadre ou la composition ne dépasse pas deux tiers à trois quarts de la largeur du meuble situé en dessous. Cette proportion crée un équilibre visuel satisfaisant où le meuble semble porter le cadre sans être écrasé par lui. Un cadre plus large que le meuble génère une sensation de précarité, comme si l’ensemble risquait de basculer.

Inversement, un cadre minuscule au-dessus d’un buffet imposant paraît perdu, insignifiant, presque comique dans son inadéquation. Cette disproportion inverse crée un vide que l’œil cherche instinctivement à combler, provoquant une gêne sourde face au mur. La solution dans ce cas consiste soit à choisir un format plus généreux, soit à composer un ensemble de plusieurs cadres dont la masse globale atteint les proportions adéquates. La composition permet ainsi de contourner la limitation d’un cadre unique trop petit pour l’espace disponible.

6. Respecter les proportions avec le meuble dessous © Amadeco

Prenez le temps de visualiser les proportions avant tout accrochage définitif en posant le cadre sur le meuble ou en le faisant tenir par quelqu’un. Cette simulation grandeur nature révèle instantanément si le rapport de taille fonctionne ou nécessite un ajustement. Le centrage horizontal du cadre par rapport au meuble renforce la relation entre les deux éléments et crée une verticalité apaisante. Un léger décalage intentionnel peut fonctionner dans certaines compositions contemporaines, mais exige une maîtrise certaine pour ne pas ressembler à une erreur.

7. Prévoir le bon espacement entre plusieurs cadres

L’espace entre les cadres constitue un élément de composition aussi important que les cadres eux-mêmes, un vide actif qui structure l’ensemble. Un espacement trop serré étouffe les œuvres qui perdent leur individualité dans une masse confuse ; trop lâche, il dissout le groupe en éléments isolés qui ne communiquent plus entre eux. La fourchette généralement recommandée oscille entre 5 et 10 centimètres, avec une préférence pour la constance au sein d’une même composition. Cette régularité crée un rythme visuel qui guide l’œil d’un cadre à l’autre avec fluidité.

Les petits formats supportent et même réclament des espacements réduits qui accentuent leur effet de collection et de densité maîtrisée. Les grands formats au contraire nécessitent davantage d’air pour respirer et affirmer leur présence individuelle au sein du groupe. Dans une composition mixte associant différentes tailles, l’espacement peut varier légèrement pour s’adapter aux proportions de chaque élément, tout en conservant une cohérence d’ensemble perceptible. L’œil pardonne les petites variations s’il perçoit une logique sous-jacente.

7. Prévoir le bon espacement entre plusieurs cadres © Pipcke

Pour garantir un espacement régulier sans passer des heures le mètre à la main, découpez des cales en carton de la dimension souhaitée que vous placerez temporairement entre les cadres. Cette technique artisanale mais efficace assure une constance impossible à obtenir à l’œil nu et accélère considérablement le processus d’accrochage. Une fois tous les cadres en place, retirez les cales et admirez la régularité du résultat, fruit d’une préparation méthodique plutôt que d’un talent inné.

8. Adapter la hauteur dans une chambre

La chambre présente une particularité fondamentale qui bouleverse toutes les règles établies pour les autres pièces : on y passe l’essentiel de son temps allongé ou assis sur le lit. Cette position modifie radicalement l’angle de vision et donc la hauteur optimale d’accrochage des cadres. Un tableau placé à hauteur des yeux d’une personne debout se retrouve trop haut pour quelqu’un adossé à ses oreillers, créant une distance inconfortable avec l’image. La solution consiste à abaisser significativement l’ensemble, parfois de vingt à trente centimètres par rapport à la norme habituelle.

Au-dessus du lit, la situation se complique encore car il faut concilier la vue depuis la position couchée et l’esthétique générale de la pièce vue depuis la porte. Un compromis s’impose généralement autour de 20 à 30 centimètres au-dessus de la tête de lit, suffisamment bas pour rester visible depuis les oreillers mais assez haut pour ne pas sembler écraser le dormeur. Cette zone de placement varie selon la hauteur de la tête de lit elle-même, paramètre crucial trop souvent négligé dans les calculs.

8. Adapter la hauteur dans une chambre © Walensky

Les murs latéraux de la chambre, visibles depuis le lit, obéissent à une logique similaire avec un abaissement nécessaire pour correspondre au regard horizontal d’une personne allongée. Testez toujours la hauteur en vous installant réellement dans la position que vous adopterez le plus souvent, livre en main ou simplement au repos. Cette vérification empirique vaut tous les calculs théoriques du monde et vous évitera de découvrir trop tard que vos cadres flottent hors de votre champ de vision quotidien.

9. Utiliser du papier kraft avant de percer

Avant de sortir la perceuse et de créer des trous irréversibles dans vos murs, une technique simple permet de visualiser parfaitement le résultat final sans aucun risque. Découpez dans du papier kraft des rectangles aux dimensions exactes de chaque cadre, puis fixez-les au mur avec du ruban adhésif repositionnable. Cette maquette grandeur nature vous offre la possibilité de tester différentes configurations, de corriger les hauteurs, d’ajuster les espacements sans aucune conséquence permanente. Le temps investi dans cette étape se rentabilise immédiatement en évitant les regrets.

Cette méthode révèle des erreurs invisibles sur le papier ou dans l’imagination, comme une dissymétrie par rapport à un élément architectural ou un déséquilibre avec les meubles présents. Elle permet également de vivre avec la configuration pendant quelques heures ou quelques jours, le temps de s’assurer que le choix convient à différents moments de la journée et sous différentes lumières. Les professionnels de l’accrochage utilisent systématiquement cette technique qui leur évite des corrections coûteuses et chronophages une fois les œuvres en place.

9. Utiliser du papier kraft avant de percer © Pierre Papier Ciseaux

Marquez sur chaque gabarit en papier l’emplacement exact du point d’accroche, généralement situé quelques centimètres sous le bord supérieur du cadre selon le système de fixation utilisé. Cette précision vous permettra de reporter directement sur le mur la position du clou ou de la vis une fois la configuration validée. Le passage du gabarit au perçage devient alors une simple formalité, exécutée avec la certitude tranquille de celui qui sait exactement où il va.

10. Aligner les cadres selon l’effet recherché

L’alignement des cadres entre eux offre plusieurs options qui produisent des effets radicalement différents sur la perception de l’espace. L’alignement par le centre, déjà évoqué, crée une harmonie classique et équilibrée qui fonctionne dans la plupart des contextes. L’alignement par le haut génère une ligne horizontale forte qui peut abaisser visuellement un plafond trop haut ou structurer un mur de grande dimension. L’alignement par le bas produit l’effet inverse, soulevant le regard vers le haut et ajoutant de la verticalité à l’ensemble.

Dans une composition de type mur de galerie où les formats varient considérablement, un alignement strict peut paraître trop rigide et contredire l’esprit de collection spontanée recherché. Une approche plus organique fonctionne alors mieux, avec des cadres qui semblent posés les uns après les autres au fil du temps plutôt qu’installés selon un plan préétabli. Même dans ce désordre apparent, maintenir une certaine cohérence de hauteur globale évite que la composition ne dérive vers le haut ou le bas du mur de façon incontrôlée.

10. Aligner les cadres selon l’effet recherché © Cabane Déco

Le choix de l’alignement dépend aussi du style général de votre intérieur et de l’effet que vous souhaitez produire sur les visiteurs. Un alignement parfait au millimètre près convient aux espaces contemporains épurés où la rigueur participe de l’esthétique générale. Une approche plus souple s’accorde mieux avec des intérieurs aux influences diverses et aux accumulations assumées. Dans tous les cas, la décision doit être consciente et non le fruit du hasard ou de l’approximation.

11. Prendre en compte les plafonds bas ou hauts

La hauteur sous plafond influence directement la façon dont les cadres doivent être positionnés pour optimiser la perception de l’espace. Dans une pièce aux plafonds bas, inférieure à 2,40 mètres, placer les cadres légèrement plus haut que la norme habituelle peut aider à étirer visuellement les proportions vers le haut. Cette astuce fonctionne particulièrement bien avec des formats verticaux qui accentuent l’effet d’élévation recherché. Évitez dans ces espaces les grandes compositions horizontales qui renforceraient la sensation d’écrasement déjà présente.

11. Prendre en compte les plafonds bas ou hauts © Elle

Les plafonds hauts, au-delà de trois mètres, posent le problème inverse avec un excès de verticalité qui peut rendre l’espace intimidant ou froid. Abaisser les cadres par rapport à la position standard contribue à ramener le regard vers une zone plus humaine et à créer une impression de confort. Les compositions qui s’étirent horizontalement fonctionnent bien dans ce contexte car elles ancrent visuellement le mur sans chercher à rivaliser avec la hauteur disponible. Vous pouvez également jouer sur des accrochages à différentes hauteurs pour occuper plus de surface murale verticale.

Les mansardes et autres espaces sous pente ajoutent une complexité supplémentaire en imposant des variations de hauteur au sein d’une même pièce. Dans ces configurations, le placement des cadres doit épouser la contrainte architecturale plutôt que la combattre, en suivant par exemple la ligne de pente pour créer un effet dynamique. Les zones les plus basses accueillent des formats réduits tandis que les parties dégagées supportent des pièces plus ambitieuses. Cette adaptation transforme une contrainte apparente en opportunité de composition originale.

12. Penser à la distance de recul

Un cadre ne se contemple pas le nez collé au mur mais depuis une certaine distance qui varie selon sa taille et son contenu. Cette distance de recul optimale, celle où l’œuvre se révèle pleinement, doit être possible dans la configuration de votre pièce sous peine de frustration permanente. Un grand format dans un couloir étroit ne pourra jamais être apprécié correctement car le recul nécessaire dépasse l’espace disponible. La règle approximative suggère un recul minimum égal à une fois et demie la diagonale du cadre.

12. Penser à la distance de recul © Ideat

Cette contrainte de recul influence directement la hauteur d’accrochage car l’angle de vision change selon la distance entre l’observateur et le mur. De près, un cadre placé à hauteur des yeux semble correct ; de loin, le même cadre peut paraître trop bas car le regard englobe davantage de mur dans son champ de vision. Dans les grandes pièces où la contemplation se fait depuis plusieurs mètres, une légère élévation compense cet effet de perspective et maintient le cadre dans une position optiquement satisfaisante.

Pensez également aux différentes distances depuis lesquelles le cadre sera vu au quotidien : de loin en entrant dans la pièce, de plus près en passant devant, de très près si un fauteuil se trouve face au mur. Chacune de ces situations produit une expérience visuelle distincte qui mérite considération dans le choix de la hauteur finale. Un compromis intelligent satisfait l’ensemble des points de vue plutôt que d’optimiser pour un seul d’entre eux au détriment des autres.

13. Éviter les cadres isolés trop petits

Un petit cadre seul au milieu d’un grand mur produit un effet de vide qui dessert à la fois l’œuvre et l’espace. Cette disproportion entre le contenant et le contenu crée une sensation d’inachevé, comme si quelque chose manquait pour compléter le tableau général. Le cadre semble perdu, insignifiant, incapable de dialoguer avec l’immensité qui l’entoure. La hauteur de placement ne peut pas compenser ce déséquilibre fondamental de proportions qui relève d’un problème de choix initial plutôt que de positionnement.

13. Éviter les cadres isolés trop petits © David & David Studio

Plusieurs solutions existent pour remédier à cette situation sans renoncer au petit format que vous appréciez. La première consiste à l’intégrer dans une composition de plusieurs cadres qui, ensemble, atteignent une masse visuelle adaptée à la surface disponible. La deuxième option place le petit cadre au-dessus d’un meuble qui ancre l’ensemble et réduit visuellement la portion de mur à habiller. La troisième possibilité déplace le cadre vers un espace plus intime où ses dimensions modestes trouvent leur juste place : un renfoncement, un angle de mur, ou une zone de passage réduite.

La taille minimale acceptable pour un cadre isolé dépend directement de la surface murale disponible et de la distance de contemplation. Sur un mur de trois mètres de large, un cadre de moins de 60 centimètres de côté aura du mal à s’imposer seul ; sur une portion de mur d’un mètre entre deux ouvertures, le même format peut parfaitement fonctionner. Cette évaluation contextuelle évite les erreurs de casting où un beau cadre se retrouve dans une situation qui ne lui permet pas de briller.

14. Accrocher différemment dans un escalier

L’escalier constitue un cas particulier fascinant où la notion même de hauteur des yeux devient mouvante, accompagnant la personne qui monte ou descend les marches. La règle traditionnelle s’adapte ici pour créer une ligne diagonale qui épouse la pente de l’escalier, maintenant chaque cadre à une distance constante des marches correspondantes. Cette disposition crée un effet de montée visuelle qui accompagne le mouvement physique et transforme la cage d’escalier en véritable galerie d’exposition.

Pour réussir cet accrochage, tracez d’abord une ligne imaginaire parallèle à la pente de l’escalier, située approximativement à 1,50 mètre au-dessus de chaque marche. Cette ligne devient l’axe central autour duquel organiser vos cadres, soit en les alignant strictement, soit en les disposant de manière plus libre tout en respectant la direction générale de la montée. L’espacement entre les cadres peut rester constant ou s’adapter au rythme des marches pour créer une correspondance entre le pas et le regard.

14. Accrocher différemment dans un escalier © Hello Blogzine

La particularité de l’escalier réside aussi dans la variété des points de vue : depuis le bas on voit les cadres en contre-plongée, depuis le haut en plongée, depuis les marches intermédiaires à différentes hauteurs selon la position. Cette multiplicité des angles justifie parfois un placement légèrement plus bas que la ligne théorique pour optimiser la vue depuis le rez-de-chaussée, souvent le point de départ de la contemplation. Testez les différentes perspectives avant de fixer définitivement pour éviter les surprises désagréables.

15. Faire confiance à l’équilibre visuel

Après avoir intégré tous ces principes et toutes ces mesures, le moment vient de faire confiance à votre propre perception plutôt qu’aux chiffres inscrits sur le mètre. L’équilibre visuel, cette sensation que quelque chose fonctionne ou ne fonctionne pas, constitue votre outil le plus fiable une fois les bases acquises. Un cadre peut respecter toutes les règles sur le papier et paraître inexplicablement mal placé ; inversement, un positionnement légèrement hors norme peut produire un résultat parfaitement satisfaisant.

15. Faire confiance à l’équilibre visuel © But

Cette confiance dans l’œil s’acquiert par l’observation attentive des espaces réussis que vous croisez, dans les magazines, chez des amis, dans les lieux publics soigneusement agencés. Notez mentalement ce qui fonctionne et cherchez à comprendre pourquoi, développez votre sensibilité aux proportions et aux équilibres par la pratique régulière de cette analyse. Avec le temps, votre jugement visuel s’affine et devient capable de détecter instantanément ce qui nécessite un ajustement.

Les règles présentées dans cet article ne sont pas des contraintes absolues mais des points de départ, des garde-fous qui évitent les erreurs grossières et orientent vers des solutions éprouvées. Une fois ces fondamentaux maîtrisés, vous disposez de la liberté de les adapter, de les contourner parfois, de créer vos propres codes en connaissance de cause. L’objectif final reste toujours le même : un mur qui vous ressemble et sur lequel vos cadres semblent être exactement là où ils devaient être depuis toujours.